Category: история

Category was added automatically. Read all entries about "история".

Перынский Рождества Богородицы скит

На истоке Волхова из Ильмень озера находится Перынский скит. В дохристианские времена здесь находилось капище Перуна. Основано оно было Святым Владимиром( правда тогда еще язычником) за 8 лет до крещения Руси.

В 989 году, после крещения Великого Новгорода капище было разрушено,а на его месте построена деревянная церковь Рождества Богородицы. В 30 годах XIII века, была возведена каменная церковь, которая дошла до наших дней.Сейчас это самый маленький храм в Новгородской области.
Collapse )

Шамбери

Не знаю как у кого, а у нас горнолыжное отдых стимулирует посещение небольших городков, находящихся в небольшом удалении от места катания. Этакое путешествие одного дня.
Отдых во Французских Альпах, а имено в Savoy, как нельзя лучше для таких коротких экскурсий.
Chambery, небольшой городок находящийся на уже на равноне, между Annecy и Grenoble. Наиболее интресной деталью его истории было то, что многоктатно переходил из французского владения в итальянское. И хотя с 1860 года это Франуцзкая территория, итальянское влияние в городе очень сильно чувствуется.
Одной из основных достопримечательностей города является замок герцогов Савойских ( chateau des Ducs de Savoie), основанный в 1285 году, вокруг которго и вырос город. Около замка находится хорошо отрееставрированный квартал старинных домов и церковь Ste-Chapelle, где до переноса столицы Савойских герцогов в Турин, хранилась знаменитая Туринская Плащарница, а сейчас находится самый большой в Европе карильон( 70 колоколов).
Но визитной карточкой Chambery, является на замок, а Fontaine des Elephants на Бульваре De la Colonne. Он установлен в 1838 году, в память уроженца этих мест - Комта де Буана 1751-1830), который почти все свое состояние, накопленное в Индии,где он возглавлял Восточно-Индскию компанию, передал в дар городу. И если в Сочи или Гаграх пальмы в снегу бывают очень редко, то в Chambery увидеть подобное не составляет труда.
Вот таким нам увиделся Chambery, небольшим , красивым и уютным городком с очень богатой и непростой историей
Collapse )

Полдня в Тулузе

Досконально осмотреть четвертый по численности населения город Франции, Тулузу, за полдня конечно невозможно. Но мы попытались хотя бы составить свое впечатление о городе. В Андорре, где мы катались на лыжах, шел снег с дождем и мы, организовав себе перерыв в горнолыжном отдыхе, решили посетить Тулузу. 180 километров, половина из которых пришлась на горные серпантины, нескончаемый проливной дождь, короткий крюк в Foix, и вот мы уже паркуемся в подземной парковке около станции метро Esqurol.
Конечно в такую погоду Тулуза «розовым городом» совершенно не выглядела. Она была сумрачна и пустынна, воскресенье плюс погода, когда как говорится «хороший хозяин собаку на улицу не выгонит». Быстрый бросок по Rue D`Alsace-Lorraine, мимо музея Августинцев, расположенного на территории готического монастыря, и мы уже на знаменитой площади Capitole. На совершенно пустом пространстве какой-то, вероятно популярный местный то ли танцор, то ли музыкант, проводил открытый урок неведомого стиля танца для всех желающих. Все это смотрелось немного чудно на фоне дворца построенного в 1750 г. из розового кирпича в стиле нео-классики по проекту Гийома Гаммаса.
А потом произошло маленькое чудо. Пока мы обедали в кафе La Florida, дождь перестал и немного распогодилось. Обрадованные, сытые и довольные мы по Rue du Taur выдвинулись в сторону Basilica of St Sernin.
На Rue du Taur находится церковь Notre-Dame du Taur .По преданию эта церковь была построена на месте мученичества святого Сатурнина, первого тулузского епископа – то есть, на месте, где оборвалась веревка, которой тело святого было привязано к дикому быку, волочившему его по улицам города. Поэтому и сама улица и церковь несет в своем названии имя быка.В церкви находится особо почитаемая статуя Черной Богоматери 16-го века.
Basilica of St Sernin конечно одна из самых значимых достопримечательностей Тулузы. Базилика была построена в XI веке для того, чтобы предоставить кров пилигримам, направляющимся в Сантьяго де Компостелла в Испании. Это самая большая романская церковь, сохранившаяся до наших дней. Внутри церкви в склепе покоятся останки 128 святых. Здесь же находится самая знаменитая реликвия собора - шип, который согласно легенде, находился в терновом венце Христа.
По Rue Valade направились к Гаронне. На улице расположена незаметная, но очень значимая для истории города церковь, Saint-Pierre des Cuisines. Это не только самая древняя церковь юга Франции( 5-го века), именно здесь в 13 веке Симон де Монфор подписал договор о капитуляции Тулузы , что было переломным событием в Альбигойских войнах, почти два века опустошавших этот благодатный край.
Rue Valade, окруженная запущенными и неопрятными домами, привела нас к мосту Sainte-Pierre. Вечерело, когда мы продолжили свою прогулку по набережной Luciene Lombard. Вот тут то и Тулуза повернулась к нам своим «розовым» лицом. Заходящие лучи солнца , Гаронна, Церковь Якобинцев (Eglise des Jacobins) на противоположном берегу, где хранятся мощи Святого Фомы Аквинского, Новый мост…вид был просто фантастический!
Возвращаясь к машине, мы зашли в особняк d'Assezat, расположенный на одноименной площади. Вот здесь, на прощание, «розовый город» открылся нам во всей своей красе!
Collapse )

Замок графов Foix

По дороге из Андорры в Тулузу, заехали в городок Фуа, что находится практичеки на связывающей их трассе N 20. Погода был ужасная, лил просто проливной дождь, но этот небольшой крюк того стоил!
История замка начинается в 987 году. В 1002 году замок фигурирует в завещании Рожера Первого, графа Каркассонского, который оставил крепость своему младшему сыну Бернарду Роже, который стал первым графом Фуа.
Графы Фуа активно участвовали в альбигойском движении на стороне катаров. Дочь Роже Бернара I Эсклармонда, была не только одним из лидеров альбигойского движения, владетельницей знаменитого Монсегюра, но и по легендам хранительницей главного сокровища катаров – Чаши святого Грааля. Роже Бернар II Великий , как и его отец, поддерживал альбигойцев. Ещё при жизни отца Раймон Роже принимал вместе с Раймундом VII Тулузским деятельное участие в борьбе с крестоносцами Амори де Монфора.
Но уже его же сын, Роже IV, стал твёрдым сторонником католицизма,и в 1243 году сменил сюзерена, присягнув непосредственно королю Франции ЛюдовикуI.
Замок многократно осаждался, но был взят за свою историю всего лишь раз, в 1486 году, из-за измены (во время войны между двумя ветвями семьи Фуа).
Начиная с 1479 года, графы Фуа становятся королями Наварры, а последний из них, Генрих IV, королем Франции в августе 1589 года (коронован в феврале 1594 года в Шартре). Он присоединил пиренейские земли к Франции. Замок являлся резиденцией губернатора региона Фуа с XV века и продолжал защищать рубежи региона, в том числе во время религиозных войн и войн с Испанией.
До Великой Французской Революции в замке базировался гарнизон. Губернаторами были граф Тревиль, известный по «Трём мушкетёрам», и маршал Сегюр, министр при Людовике XVI.
C 1719 по 1854 год замок использоваться как тюрьма. В конце 19-го столетия, замок был объявлен Национальным памятником и с этого времени начались работы по его реставрации.

Master Winch Expedition в Южной Осетии. Урс-Туальское ущелье

О Урс-Туальском ущелье. Это одно из самых живописных и интересных ущелий Южной Осетии. Раньше его населяло урс-туальское общество осетин. Здесь пожалуй самая больших концентрация башенных комплексов во всей Осетии. По оценкам одного из авторитетных исследователей Осетии В.Х. Тменова в Урс-Туальском ущелье насчитывается 69 башен, хотя юго-осетинские этнографы считают, что их больше сотни. Почти во всех горных селениях были боевые башни, в некоторых (Рук, Ерман, Сба, Галуат и др.) по две, три, а то и по четыре башни.

О Багиатта. По пути из Цхинвала в Урс-Туальское ущелье находится один из самых известных в Южной Осетии источников минеральной воды Багиатта. Прямо около дороги, под небольшим навесом вода бьет из скважины, и выпить ее можно совершенно бесплатно.

О селении Нижний Рук. Это родовое селение нашего проводника Валерия Плиева. В селе, над которым до сих пор высится фамильная башня Плиевых, стоит его дом, где мы не только нашли кров и еду на несколько дней, но и пообщались его родственниками и местными жителями. У горячей буржуйки мы слушали древние предания и современные истории.
Легенда о кровной мести среди Плиевых. (очень редкий случай кровной мести внутри одной фамилии) Первым, кто заселился в этом месте, звали Рог, у него было 9 сыновей, старший из них был Есе, Их отец умер рано, и Есе как старший брат, заботился и воспитывал их. Он построил им башни, которые сегодня носят имена братьев.
Однажды Толдза , сын одного из братьев, пытался помирить поссорившихся людей и сказал им: «Если вы сейчас же не прекратите драться, я отсеку одному из вас руку!» Но один из них не послушал его и продолжал драться. Толдза взял, да и отсек ему руку. С этого и началась кровная месть между Плиевыми. Толдза продал свою башню, все свои земли Демеевым и бежал . Сейчас башня несет фамилию Демеевых.

О школе и роще. Недалеко от дома Плиевых – развалины школы. Она была построенная незадолго до начала Великой Отечественной войны. В 1941 году выпускники первого выпуска посадили вокруг нее деревья. Когда началась война вчерашние школьники оказались на фронте. Ни один из них не вернулся с фронта домой! Прошло время, опустели горы, разрушилась старая школа, а деревья стоят, раскинув свои могучие ветви, напоминая нам о тех, кто уже никогда не вернется с родные края.

О мельнице. Местами наша дорога проходила просто по руслу реки Сба-дон. Небольшой домик, стоящий посередине реки, оказался мельницей. Открыв дверь, затворенную на гвоздик, мы с удивлением обнаружили, что мельница не только действующая, но и активно используемая!

О дороге в Челиат. Дорога из Згубира в Челиат оказалась непростым испытание даже для подготовленного автомобиля. Крутые подъемы, местами рыхлый грунт, глубокая пропасть с одной стороны, лесистая стена с другой и камни, камни, камни. Здесь единственный раз за все путешествие нам пришлось воспользоваться лебедкой, хотя Валера говорил, что «они с друзьями ездили в Челиант на «шестерке».
О общекавказской фразе «сюда мы ездим на «шестерке». Действительно проходимость почти убитых классических моделей «Жигулей» с номерами кавказских регионов поражает воображение. Во много это объясняется совершенно бесшабашной манерой езды, ну и конечно опытом вождения в горных условиях. Но часто под этой фразой подразумевается, что « мы поехали , как в нашем случае, в сторону Челиата», а потом достигнув предела внедорожных возможностей «шестерки»,движение продолжили уже пешком. Даже ВАЗовская классика не всемогуща! Уср-туальское ущелье - царство Нив, УАЗиков и джипов.

О селении Челиат. В Челите помимо уже привычных башен, наземных и подземных могильников, находится не имеющий аналогов на Кавказе, двухуровневый склеп 16 века, принадлежащий фамилии Чукаевых.

О селении Едыс и царциатском холме. Без приключений одолев в обратную сторону Челиатскую дорогу, мы повернули к селению Едыс, которое кроме церкви 18 века знаменито Царциатским городищем. Не доезжая до села, на высоком холме поросшим лесом, громоздились каменные развалины. Проведенные здесь ранее раскопки обнажили остатки домов, башен, крепостных стен. Когда-то в этом городе, стоявшем на пересечении торговых путей, кипела бурная жизнь, а теперь только ветер гулял в ветках сосен, корни которых вросли в древние развалины. Только эти стены, забытые могилы, да древние предания - все, что осталась от некогда могучего народа царциатта.

О царциаттах. Царциатты одно из самых загадочных племен живших на Северном Кавказе. Долгое время ученые даже не верили в его существование, считая их легендарным народом, подобно нартам.
В осетинском языке есть ряд пословиц о цатциаттах:
1. Царцаты сæфт фесты – погибли подобно царцатам.
2. Царциаты цæрдцу кæнынц – подобно царциатам сильно голодают.
3. Уæ, мæнæ та дыссæгтæ, царцаты диссæгтæ – О, вот еще чудеса,
царцатские чудеса( в смысле необычные и ужасные)
4. Ныццарта ис – процарцаился, сделался (пропал) подобно царца

Предания о гибели царциатта. По данным Чурсина, одного из первых советский исследователей Южной Осетии, о гибели царциатта говорили следующее. «В нагорной части жил неизвестный народ царцатæ или царциатæ, который умел зашивать раненые головы медными пластинками.
Этот народ развратился, испортился, а бог решил погубить его. Хлеб ночью созревал по воле бога, а с наступлением дня снова становился зеленым. Царциатæ пускали в колосья раздвоенные стрелы и что таким образом сбивали, тем и питались. Стрелы скашивали некоторое количество спелых колосьев, их собирали, растирали в ладонях и тут же съедали. Этого было недостаточно, и люди умирали от голода. Дабы не остаться непогребенными, стали строить склепы, куда заходили семьями и там умирали. Так поголовно погиб народ царца. Добавляют, что к голоду присоединилась и чума. После их гибели страна опустела, и все кругом заросло лесом. Тогда-то с севера на юг переселились осетины.»

О селении Ходз. Покинув печальный Эдыс, мы добрались до селения Ходз. Среди отлично сохранившегося, но давно покинутого людьми аула фамилии Тотровых, мирно паслось стадо коров. Этакая фламандская пастораль, с кавказским колоритом. Погуляв среди развалин, мы обнаружили, что колорит этот может быть совсем не мирным. На краю села лежала часть коровьего костяка, обглоданная крупным зверем. Почувствовав себя следопытами, мы занялись поиском его следов и через некоторое время их обнаружили. Сомнений больше не осталось, здесь, правда уже давно, пировал медведь.

О селении Ерман. День подходил к закату, когда мы добрались до самых крайних сел Урс-Туальского ущелья. Проехав обитаемый Нижний Ерман, где старинные башни до сих пор используются людьми, правда, не по прямому назначению, а в качестве сенохранилища, мы после нескольких неудачных попыток, добрались до Ермана Верхнего. Это самое высокогорное село Южной Осетии, расположенное на высоте 2250 метров, в зоне альпийских лугов. Солнце уже начало заходит за гору Фидархох ( гора крепость), резко начало холодать и мы, покинув давно опустевшие улицы села, двинулись в обратный путь.

О доме Буша. На другой стороне реки Ерман-дон, напротив Среднего Ермана в тени небольшой рощицы стоят несколько домиков. Каково же было мое удивление, когда я услышал, что одни из них домик Буша. Неужели апологет американского империализма добрался и сюда. Нет, действительно Буш, но только не тот. Выдающийся русский и советский ботаник Николай Адольфович Буш, крупнейший специалист по флоре Кавказа своего времени, вместе со своей супругой Елизаветой Александровной, то же биологом, посвятил Осетии не только свои научные труды. Южная Осетия стала частью их жизни. Ученые добились открытия в 1936 году Эрманской стационарной горно-луговой станции под эгидой Академии Наук СССР, где проводили смелые научные эксперименты, например по выращиванию на высоте 2200 метров холодостойких сортов пшеницы. Даже после смерти мужа в 1941 году, Елизавета Александровна продолжала жить и работать в Осетии, и хотя умерла в Ленинграде, ее прах захоронен на территории станции.
Collapse )

Master Winch Expedition в Южной Осетии. Цхинвал и окресности

О Республике Южная Осетия. Республика расположена на южном склоне Большого Кавказского хребта, бассейне рек Большая и Малая Лиахва. Самопровозглашенная в 1990 году Республика Южная Осетия, после пятидневной войны получила частичное международное признание. Тем не менее, в Грузии эту страну продолжают называть регионом Самачабло.

О предыстории поездки. Желание посетить Южную Осетию возникло у меня давно, более 20-ти лет тому назад. Но в силу различных причин осуществить его мне удалось только осенью этого года.

О автомобиле. В качестве экспедиционного средства был задействован наш бессменный Митцубиси Л 200, оснащенный всем необходимым для автономного путешествия, лебедкой MW 8288, шинами Silverstone АТ 117 , силовым обвесом ARB и, что было особенно важным в горах, полной защитой днища.

О новом Техническом регламенте. Проблемы начались гораздо раньше, чем планировались. Еще в Северной Осетии на посту в поселке Бурон, что недалеко от границы, мы были надолго задержаны для выяснения соответствия цвета наших фар и силового обвеса требованиям нового Техрегламента. Общение с сотрудниками ГИБДД северокавказских республик в принципе мучительно для жителей центральной России, а здесь оно было усугублено желанием во что бы то ни стало наказать «виновного». То, что в фарах стоят галогеновые, а не ксеноновые лампы, а силовой бампер это не кенгурин, сотрудников милиции не волновало. Положение спас сертификат от ARB, который оказался, сохранен на в памяти ноутбука. И Южная Осетия через несколько минут стала ближе!

О таможне. Таможенный и пограничный контроль, оказался неожиданно очень хорошо организован. Все было оформлено четко и быстро. Российский паспорт и дополнительный вкладыш для необходимых отметок, вот и все что нужно россиянину для пересечения границы России с Республикой Южная Осетия. Главной темой общения стал все тот же силовой бампер, но уже с точки зрения «как же теперь передвигаться по России».

О Рокском тоннеле. Начатый еще в 1930 году, но законченный только в 1985 тоннель и по сей день остается единственной артерией, которая связывает Южную Осетию с Россией. Картина, которая открылась после почти четырехкилометрового тоннеля, по-настоящему впечатляющая! Далеко внизу (тоннель расположен на высоте 2.5 километра над уровнем моря) - тоненькая нитка Большой Лиахвы, за спиной, как крылья гигантского орла, раскинулась горная гряда…., справа и слева отходят покрытые лесом горные хребты , а вдоль дороги притулились небольшие домики селений Верхний, Средний и Нижний Рук.

О окрестностях Цхинвала. В окрестностях столицы Юго-Осетии расположен ряд интересных исторических памятников. Прежде всего, это крепости 16-го века Агебет и Дменис и церковь около селения Монастер.

О Тирской церкви. Она приютилась на горном склоне, над селениями Верхний и Нижний Монастер .Постоянных служб в ней не ведется, и церковь выглядит полузаброшенной. Довершают эту печальную картину следы раскопок, которые встречаются буквально на каждом шагу. Бывший священник этой церкви был не чужд археологии и, несмотря на запреты Общества по охране памятников развернул кипучую деятельность по поиску древностей. А потом, «пастрырь» неожиданно пропал, возможно, найдя что-то стоящее, в погребениях, найденных им около церковной ограды.
Collapse )

Заброшенные дома в селении Булунгу ( Балкария)

Селение Булунгу в горной Балкарии, одно из немногих сел, где сохранились старинные балкарские дома.
Дома на фото были оставлены после селя, который затронул южную окраину Булунгу с конце 60-х годов.

462.46 КБ

Collapse )

Кавказские башни

Очень интересная и информативная статья о башнях.


Originally posted by gvernikov at Ингушские родовые башни
И башни замков на скалах
Смотрели грозно сквозь туманы —
У врат Кавказа на часах
Сторожевые великаны!

Михаил Лермонтов. Демон.

Так всегда бывает в подобных поездках: оказываешься в том или ином месте неподготовленным, восторгаешься, фотографируешь и только потом, вернувшись домой, начинаешь собирать информацию об увиденном.

Это в полной мере коснулось поездки к родовым башням в Джейрахское ущелье, которую в Ингушетии нам любезно организовал [info]Калой Ахильгов. Несмотря на очевидную уникальность этих мест и памятников архитектуры, информации о них в сети не так много, как я ожидал, и почти все материалы сосредоточены на ингушских сайтах. Это ничто иное, как следствие нереализованности туристического потенциала и статуса закрытой пограничной зоны, в которой находятся Джейрахо-Ассиновский историко-архитектурный музей-заповедник.

КПП на въезде в погранзону
КПП на въезде в погранзону

Немного из истории родовых башен

По мнению современных историков массовое строительство каменных башен в горных районах современной Ингушетии относится к XVI—XVII вв.

Как писал наш коллега Владимир Дмитриев, в Осетии была записана такая присказка: «Из развалин башни можно построить аул, а из аула башню не соберешь». В разных смыслах присказки – есть и буквальный. В старой же чеченской песне сообщается, что камень для основания башни тянули девять пар быков, а двенадцать лошадей не могли его сдвинуть. По высоте башню можно сравнить с семиэтажным домом. При всей величине сооружения существовало сакральное требование завершить постройку башни в течение одного года. Ингуши считались хорошими строителями — поэтому самоназвание ингушей «галгай» сопоставляется с ингушским названием жилой башни — «гала».

Фамильное строительство

Мастерство строительства передавалось по наследству, предания сохранили имена некоторых ингушских зодчих. Это Янд, Даци Льянов, Дуго Ахриев, Хазби Цуров, Баркинхоевы (мастера из аула Баркин) и другие.

“В старое время, — пишет Яковлев Н.Ф., — в горах имелись целые рода, занимавшиеся, например, постройками башен из камня. Такова фамилия Баркинхоевых, жителей села Баркин в горной Ингушетии, которые из поколения в поколение были мастерами-каменщиками, или “искусниками камня”, как выражаются ингуши (“той говзанч”).

Величественные и долговременные каменные сооружения являются наглядным результатом их гениального творчества.

До наших дней дошло предание о том, как строилась башня ингушского рода Гадаборшевых. По рассказу жителя города Грозного А.Ю. Баркинхоева, которому было 92 года: Гадаборшевы являются выходцами из горного аула Озик (Барким), патриарх фамилии — Гада, имеют родовую башню в горном ауле Гадаборш, которую построил Бятр, внук Гада, племянник Евлоевых. Старшими в роду и известными среди горных ингушей являлись Гада и его сын Борш (Борш был единственным сыном, это было его второе имя, данное из-за суеверных страхов для защиты от нечистой силы и означало мужское начало), что в дальнейшем закрепилось уже в фамилии “Гади Борш — наькъан”, т.е. “Гадаборшевы”. По преданию, Бятр был невероятно крупного телосложения и обладал недюжинной силой, чем внушал суеверный страх на окружающих. При постройке родовой башни он поднимал в гору большие камни, которые были не под силу и гужевому транспорту.

Строительство боевой, да и жилой башни обставлялось весьма торжественно. Первые ряды камней обагряли кровью жертвенного барана. Все строительство должно было продолжаться не более года. Заказчик башни должен был хорошо кормить мастера. По поверьям ингушей, все несчастья приносит голод. И если мастер падал с башни от головокружения, хозяина обвиняли в жадности и изгоняли из аула.

Типы башен

Уже упоминались два типа башен — жилая и боевая. Всего же исследователи выделяют три основных типа башен: жилые, полубоевые (или полужилые — в некоторых источниках) и боевые. Также к объектам древнего каменного зодчества относятся культовые строение и могильники (некрополи), располагающиеся внутри башенных комплексов.

Жилые башни обычно имели два-три этажа и продолговатое прямоугольное основание. Верх башни с плоской крышей был уже, чем основание — таким образом достигали устойчивости постройки. По данным М. Б. Мужухоева размеры жилых башен у основания колебались от 4 метров в ширину и 6 метров в длину до 9 метров в ширину и 15 метров в длину. Высота — от 9 до 12 метров. По центру башни возвышался каменный столб с квадратным сечением, который служил силовой опорой для несущих балок перекрытий. На первом этаже башни обычно содержался скот, второй и третий этажи использовались для проживания и, при необходимости, для обороны. Входная дверь делалась из плотно пригнанных дубовых плошек и закрывалась двумя прочными засовами. Небольшие узкие оконца давали свет, а также использовались и в оборонительных целях. Кроме этого, на первом этаже по преданиям зачастую была расположена яма глубиной в 2—3 метра для содержания пленников. Завершались башни деревянным потолком, сверху накатанным утрамбованной глиной.Стены жилых и полубоевых башен поверху покрывались камнями, не скрепленными раствором. Эти камни, во-первых, могли метаться сверху во врагов, а, во-вторых, предохраняли стены от проникновения влаги от дождя и талого снега.

Башни в селении Эгикал
Башни в селении Эгикал

Полубоевые башни занимают переходной положение между жилыми и боевыми башенными постройками. Они обычно имели почти квадратное основание меньшей, чем у жилых башен площади (примерно пять на пять метров) и высоту в 12—16 метров. В этих башнях обычно отсутствовал опорный внутренний столб и были надстроены навесные балконы с которых кидали камни на головы осаждающих врагов.

Наивысший расцвет башенного зодчества был связан со строительством боевых башен. Известны два типа таких башен: с плоской крышей и с крышей пирамидальной формы.

Конструктивно боевые башни отличались от жилых: они были выше и уже. Вход в боевую башню начинался со второго этажа, тем самым враги лишались возможности применения тарана. Были эти башни чаще всего пятиэтажными, иногда и шестиэтажными. В высоту такие башни поднимались на 25-30 метров. При такой высоте, как бы прочно не были сложены стены, они при небольшом землетрясении могли разрушиться. И тут строители пошли на хитрость: они второй этаж стали завершать прочным каменным сводом, который сцеплял между собою все четыре стены и к тому же становился как бы фундаментом для последующих третьего и далее этажей. В некоторых боевых башнях (например, комплекс Ляжг, построенный мастером Ханой Хингом), для придания им особой прочности, четвертый этаж также завершался вторым сводом.

Второй этаж башни был особо священным, т. к. в нем на цепи висел братский котел. Он свисал с также священной цепи. Преступления по своей тяжести различались по мере приближенности (особо тяжкие) и по мере отдаленности (менее тяжкие) от очага. Если даже кровнику удавалось вбежать в башню и ухватиться за эту цепь, он становился неприкосновенным до тех пор, пока он не отойдет от очага на безопасное для него расстояние. Считалось, что над очагом витают души умерших и потому для них бросали в очаг кусочки пищи. Невесты, выходя замуж, брали в руки цепь, как бы прощаясь с родным очагом, а в доме жениха брали в руки цепь их очага, что символизировало ее приобщение к новой семье.

Со второго этажа через лазы шли по внутренним приставным лестницам входы на первый и на верхние этажи. На первом этаже хранились продукты и разные предметы первой необходимости. Там же имелись выложенные из камня небольшие помещения, для содержания в них пленников – особо дорогого товара той поры.

Третий, четвертый и пятый этажи были как жилыми, так и боевыми. Самый верхний этаж, называемый «сокол башни» был преимущественно боевым. В нем хранились камни, луки, стрелы, позднее – ружья. Довольно большие бойницы на четырех сторонах снаружи прикрывались каменными щитами (иногда их называют машикулями). Издали эти щиты кажутся балкончиками, хотя ничего общего между ними нет. Чем башня была выше, тем смертоноснее были наносимые сверху удары. Боевые башни в высоту были слегка конической формы (сужаясь кверху), что придавало им большую устойчивость и способствовало более успешному отражению врагов.

Боевая башня в Джейрахе
Боевая башня в Джейрахе

Боевая башня в Эгикале
Боевая башня в Эгикале

Жилые и боевые башни возводились без фундамента на прочной каменистой почве. Существует легенда, что место, на котором собирались строить башню, сначала поливали молоком и срывали слой грунта до тех пор, пока молоко не переставало впитываться в землю. После этого начинали строительство.

Башенные комплексы строили на вершинах скал не только для обеспечения безопасности, но и чтобы сберечь земельные участки. Вопрос малоземелья в горных районах всегда стоял очень остро. Существовала даже поговорка: "Земля стоит животного, которое может на ней уместиться".

Часто башенный комплекс ограждался каменной заградительной стеной (Эгикал, Арзи, Таргим, Гаркх, Мецхал, Каьзи и др.). На первый взгляд создается впечатление, что башни в комплексе расположены хаотично. Во-первых, необходимо учитывать, что горный рельеф не позволяет ставить упорядочные строения. А во-вторых, как отмечал Е. Крупнов: «Многочисленные углы, тупики, выступающие за общую линию, отдельные выступы стен, обусловленные особенностями рельефа местности – все это улучшает систему обороны осажденных».

Склепы и святилища

Также в каждом селении был "городок мертвых". Постройки святилищ и склепов были столь же естественны в окружающем ландшафте, как и смена времен года и поколений. "Человеку при жизни нужна башня, а после смерти склеп", — так говорили предки ингушей. Строили "солнечные могильники" недалеко от жилых сооружений, "чтобы человек размышлял о мире вечном и совершенствовал свою душу".

Погребения в Ингушетии были двух видов: подземные и надземные. Надземные склепы-могильники по внешней форме напоминают домики и боевые башни с пирамидальными крышами.

Надежные каменные стены башен, способные выдержать любую осаду, не могли защитить людей от невидимого врага. Во время эпидемий тифа и чумы заболевшие уходили в "солнечные могильники", на длинных шестах им передавали пищу. Если болезнь отступала, люди возвращались в родовые башни. Еще долгое время после добровольного принятия ислама в середине XIX века смертельно больные старики, верные законам предков, уходили умирать в склепы.

У каждого ингушского рода была своя башня, свой склеп. Склепы были фамильные, даже сейчас в наше современное время у каждого ингушского рода свое родовое кладбище. В некоторых случаях один и тот же склеп принадлежал двум фамилиям. Обычай хоронить в склепах членов своей фамилии строго соблюдался. Если умирал приезжий человек, его увозили в родное селение, хотя бы для этого приходилось ехать несколько дней. Погребение в склепах совершали приблизительно до середины XIX века. При похоронах двое мужчин влезали в склеп и втаскивали туда покойника. Родственники вставляли в просверленные плиты вделанные в стены склепов шесты с белым флагом. При этом в просверленную плиту вставляли взятые из святилища жезл с флагом и колокольчиком.

Загробная жизнь у ингушей представлялась продолжением земной, только солнце для мертвых светило в то время, когда оно скрывалось от живых, т.е. ночью. Покойники “помогали” в работе живым, и, как пишет этнограф Чах Ахриев, после жатвы в ингушских “семьях устраивали специальный ужин — “Марс — порр”, на котором хозяйка дома, дотрагиваясь до кушаний щипцами, приговаривала: “Да будет пищей (такому-то покойнику)”. Обойдя, таким образом, все яства, она выливала из чаши, находившейся у нее в руках, брагу около очага, затем уже все члены семейства принимались за кушанье.

В святилищах молились в праздничные дни, а также перед покосом. Участие принимали как мужчины, так и женщины. Ритуал празднества у ингушей: резали баранов, варили пиво (масхам), молились, танцевали. Празднества прекратились в начале XX в. в связи с изменением религии, принятием Ислама ингушами.

Экскурсия по Джейрахо-Ассиновскому заповеднику

В сопровождении [info]Калоя и научных сотрудников заповедника мы объехали почти все достопримечательности. Больше всего впечатляют, конечно, хорошо сохранившиеся башенные комплексы в селениях Эгикал, Таргим и конечно аул Вовнушки, в котором расположен родовой замок Оздоевых, построенный на высоких скалах.

Родовой замок Оздоевых в селении Вовнушки
Родовой замок Оздоевых в селении Вовнушки

Эгикал является одним из крупнейших башенных комплексов горной Ингушетии. Расположен этот замковый комплекс на южном склоне горы Цейлам ("Пёстрые горы"), в двух километрах от реки Ассы и занимает площадь около пятидесяти гектаров. По периметру аула находятся подземные, полуподземные, надземные захоронения домусульманского и мусульманского периода. В склепах — "солнечных могильниках" — видны останки предков ингушей. Мусульманские кладбища вплотную подходят к башенному комплексу. На некоторых плитах — "чуртах" — сохранились тексты, написанные арабской вязью.

Из Эгикала вышли десятки известных фамилий Ингушетии: Газдиевы, Базоркины, Аушевы, Ужаховы, Дахкильговы и другие ингушские фамилии. Каждый род имел своё фамильное кладбище. В структурном отношении комплекс Эгикал имеет более ста различных по типу построек: боевые, полубоевые, жилые башни, святилища, склепы — круглые, башнеобразные, наземные и подземные. Датируются они ХII—ХVII веками, хотя история комплекса уходит далеко вглубь веков.

О почтительной древности Эгикала свидетельствует и его название, восходящее к Страбону и Грузинским древним летописям. На эту же глубокую древность указывают и находки предметов куро-аракской культуры в Эгикале.

В Эгикале было четыре боевых башни. Сегодня из них осталась только одна стройная, высокая боевая башня, на ней углублённые изображения человеческой фигуры.

Селение Таргим расположено ниже по течению реки Ассы. Внешне оно напоминает селение Эгикал и тоже неплохо сохранилось. Жилые постройки окружены боевыми башнями. Составной частью любого башенного комплекса Ингушетии всегда являются склепы — "солнечные могильники". Возводя башни, мудрые предки ингушей одновременно строили и наземные склепы, чтобы достойно проводить человека в иной мир.

Замковый комплекс "Вовнушки" по праву стал финалистом конкурса "Семь чудес Света в России". Название "Вовнушки", (правильно произносится "Воувнушке", с ударением на первый слог) в переводе с ингушского языка означает "Место боевых башен". По данным археологов и исследователей, этот башенный комплекс, равно как и другие (Таргим, Эги-Кале, Хамхи), играл и сторожевую роль в охране маршрута "Великого шелкового пути". Торговые караваны по Ассинскому ущелью выходили на северные склоны Большого Кавказского хребта и по долине реки Сунжа выходили к Магасу — "Городу Солнца".

Чтобы подняться к башням, необходимо преодолеть трудный путь, петляя по отвесным скалам (впрочем, наш Сева из Кинокружка, вооружившись камерой, преодолел этот путь без особых проблем). Такое расположение строений исключало неожиданное нападение. Более того, обитатели замка могли при случае успешно противостоять нападавшим, выдерживая длительную осаду крепости. Из уст в уста потомкам передается легенда о женщине, которая в дни осады спасла от огня и нападавших врагов маленьких детей в люльках. Предание гласит, что ей чудом удалось совершить несколько переходов из одной башни крепости в другую по канату, оставшемуся от разрушенного осаждавшими подвесного моста.

Место, в котором построены Вовнушки, заслуживает отдельного рассказа. Это образец горской природы – быстрая и холодная горная река Асса, окруженная зарослями, течет у подножия высокого скалистого хребта Цорейлам. Асса возникает из родников и талых вод снежников на высоте 2700 метров. Она имеет множество притоков и впадающих в нее речек, как например, реки Галгай-Че и Гулойхи. На теневом склоне горного массива растет густейший лес, а на солнечной стороне, где стоят башни замка Вовнушки, только отдельные деревья упрямо цепляются за камни. Вся местность, в которой расположены Вовнушки, называется Таргимская котловина. Дно Таргимской котловины лежит на высоте 1000—1100 м. над уровнем моря. Эта котловина, так же, как и долина реки Армхи, расположена в зоне «дождевой тени». Осадков в ней выпадает значительно меньше, чем в зоне северных предгорий. Высокий горный хребет загораживает ее от дожденосных северных ветров, которые всю влагу оставляют на северных склонах хребтов и попадают в котловину в виде нисходящих – сухих и теплых воздушных потоков. Поэтому здесь господствует сухая и солнечная погода.

Кстати, один из сотрудников Джейрахо-Ассиновского заповедника, который нас сопровождал в поездке, является прямым потомком Оздоевых, которые в средневековье воздвигли замок в Вовнушках.

Научный сотрудник заповедника — потомок Оздоевых
Научный сотрудник заповедника — потомок Оздоевых

Также можно отметить, что есть как минимум один ингуш, который строит башню и в наши дни. С детства увлекающийся историей своей родины, художник Мурад Полонкоев изображал башни практически на каждой своей картине. А в один день отложил мольберт и взялся за мастерок. На возведение башни ушло уже десять лет и шесть камазов горных камней. Пожелаем Мураду удачи и успешного завершения строительства!

Туризм в Ингушетии

После нашего предыдущего короткого рассказа о поездке в Джейрахское ущелье, [info]Калой был практически завален запросами от желающих приехать в гости буквально со всего мира. Вчера мы с ним встречались уже в Москве, и он рассказывал, что на днях Джейрахское ущелье под его протекцией уже посетил турист из Петрозаводска.

Сочетание красот природы и уникальных исторических памятников в Ингушетии, на мой взгляд, представляется невероятно привлекательным для туристов с любой подготовкой и уровнем доходов. Всё это дополняется готовностью Калоя, местной администрации и сотрудников Джейрахо-Ассинского заповедника принимать и сопровождать гостей с настоящим кавказским гостеприимством.

Ссылки на использованную литературу


  1. Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник / http://ingushetia.info/2008/02/05/dzhejraxsko-assinskij-gosudarstvennyj-istoriko-arxitekturnyj-i-prirodnyj-muzej-zapovednik.html

  2. Н.Д. Кодзоев, "История ингушского народа" / http://www.ingushetia.org/history/book/

  3. А.У. Мальсагов, "Ингуши: История и века родословий" / http://www.ingushetia.org/history/ingushi_istoriya_i_veka_rodoslovii/

  4. История и культура ингушей / http://www.ingushetia.ru/culture/architecture.shtml

  5. Хасан Сампиев, "Страна башен" / http://www.ingushetia.org/article/95.html



Ещё много фотографий )

Северокавказская Археологическая Экспедиция ГИМ 2009

Так, получилось, что летом 2009 года моя дочь участвовала в работе Северокавказской археологической экспедиции ГИМ под руководством Александра Мошинского, которая производила раскопки позднекобанского поселения Сауар( Города Колдунов)в Дигорском ущелье Северной Осетии. Я несколько раз приезжал на раскопки на несколько дней, возил ребят на короткие экскурсии в Дигорское и Уаллакомское ущелье. Свои впечатления от посещения археологов я попытался изложить в статье, опубликованной в журнале ORD.Ну а фотоотчет чуть ниже.



ФОТО